Зйомка на білому фоні. Три помилки новачків

В наш час потрети, зняті на білому фоні, стали настільки звичними, що багато хто думає, що так знімати найлегше. Ми уявляємо, що все дуже просто - поставте об'єкт перед камерою, фон візьміть білий, скористайтеся додатковим освітлювальним приладом чи лише спалахом - і зробіть знімок.

На жаль, це не зовсім так. Якщо робити таким чином, то результат буде плачевним - тло виявиться сірим, тьмяним та брудним. Найбільше, що ви зможете зробити у даному випадку, це відбілити фон у програмі-редакторі. Проте це не єдина проблема. Вам точно не сподобаються небажані тіні по всьому зображенні. 

Було вирішено познімати маленьку модель лося. Це легше робити на предметах малого масштабу, бо для них потрібно менше освітлення в порівнянні з великими об'єктами. Щоб так познімати людей, вам потрібно мати масивні октобокси та відбивачі. Але тут буде добре показаний сам процес. 

Нижче приведені 3 помилки новачків, яких слід уникати, щоб досягти 100% чистого білого тла:

Помилка №1   Фон неправильно освітлений

Фон повинен бути освітлений приблизно на дві позначки інтенсивніше, ніж сам предмет зйомки. Наприклад, якщо ви хочете сфотографувати об'єкт на F / 8, встановіть освітлення фону на дві позначки яскравіше, так щоб експонометр виставив F / 16 на задній план.

Примітка: Ви маєте заміряти освітлення фону окремо, тому при замірі вимкніть основне джерело світла (що падає на сам об'єкт). І навпаки, при вимірюванні потужності основного освітлення вимкніть світло для фону. Потім, коли будуть включені обидва джерела освітлення, камера при цьому має давати вам F/8, бо тут ми маємо орієнтуватися на світло, що падає на об'єкт, а не на задній план.

На правому нижньому фото видно, як виглядає зовсім неосвітлений фон. Ви отримаєте тон та колір, далекий від того білого, який планували. На фото зліва фон був освітлений, проте на об'єкт ніяке світло не було спрямоване. Таким чином ми отримали лише силует предмета.

Налаштування камери для всіх знімків були: ISO 250, витримка 1/160, F/8 для лося, (для фону F/16). Швидкість спалаху встановлена на 1/16 потужності. Я рідко використовую їх на повну потужність, бо заряд батарей швидко тане. При вживанні SB900 Nikon на 1/1 потужності це не тільки виснажить акумулятори дуже швидко, але й сильно перегріє спалах. Проте вже з SB910 Nikon вирішив цю проблему. ISO не стало проблемою, бо моя камера Nikon D750 чудово обробляє шум. Для своїх зображень я використала два спалахи SB900 та SB910.

На фото нижче показаний весь комплект апаратури для цієї зйомки, підсвічений лише з лівої сторони.  

На двох світлинах нижче ви побачите, що на правому знімку фон освітлений зліва, а на лівому фото - справа. Якщо ви так і задумували, то все добре. Основне джерело світла було розташоване під кутом 45 градусів справа від камери. 

Ви можете також зауважити, що на фото зліва вгорі є приємна тінь на тлі за лосем. Це тому, що ліва підсвітка фону не спрацьовувала. А вже там, де фонове світло включилося по лівій стороні, ця тінь була ліквідована (фото праворуч вище).

Нижче приведено зображення, де все освітлення працює правильно.

Тепер, коли у вас є фон та налаштоване освітлення, ви маєте переконатися, що це світло добре освітлює ваш предмет. Це приведе нас до наступної помилки новачка... Відокремлення.

Помилка №2  Предмет недостатньо відокремлений від фону

Оскільки, освітлення фону є набагато яскравішим, ніж для предмета, то вам потрібно відокремити їх одне від одного. Є два основних способи зробити це:

1. Прикриття фонової підсвітки

2. Дистанціювання

Прикриття фонової підсвітки

Для прикриття, відділення фонового освітлення ви можете використати будь що: чорну сторону відбивача, чорні картонні листи, чорний пінопласт. Чорний не пропускає світло, він його поглинає. Він також не дає зайвому світлу просочитися через небажані місця. Якщо не прикрити фонову підсвітку, не завісити її нічим, ваше зображення отримає ефект ореолу й виглядатиме дуже залитим. 

Дистанціювання

Після того, як ви прикрили фонову підсвітку, відділили її від освітлення предмета зйомки, необхідно розташувати об'єкт досить далеко від фону (і фонового світла) так, щоб нічого зайвого не просочилося. Тут вже дійте як вам подобається. Ви можете трохи залити ваш об'єкт для досягнення певного ефекту або залишити як є. 

Якщо вам подобається таке залиття світлом, протестуйте кілька об'єктивів. Оскільки, через велику кількість світла можуть викривлятися кольори по краях знімка. Деякі об'єктиви схильні до спотворення кольорів, незалежно від числа діафрагми. Тоді як інші можуть впоратися з цим дуже добре навіть при широкій діафрагмі. Крім того, будьте обережні з кількістю розлитого світла, деякі частини об'єкта зйомки можуть здаватися обрубаними. 

На фотографіях вище показано правильно освітлений лось. Немає ніяких небажаних тіней на задньому плані, як і було задумано. Проте, хотілося мати відбиття і тінь на передньому плані. Це красиво підводить нас до третьої помилки новачків, якої слід уникати... Рухомий предмет.

Помилка №3   Об'єкт виглядає літаючим

Якщо не включити до зображення деякі тіні від поверхні, ваші предмети будуть виглядати, ніби підвішені, чи як вирізані й вставлені на білий аркуш.

Найкраща порада для запобігання ефекту "літання" предметів є використання відбиваючиго напівпрозорого білого пластику, щоб розташувати ваш об'єкт. Непрозорість легко регулюється у Photoshop під час пост-обробки, але на знімку чітко буде видно, що об'єкт зйомки твердо стоїть на землі. Нижче приклади, де чітко видно цю різницю.

Помилка № 4 (бонус)  Засвіт фону


Будьте обережні, щоб не занадто засвітити задній план. Якщо вже так хочеться чистого білого тла, то цей білий може так осявати предмет, ніби сонце надворі. Це знижуватиме контраст і об'єкт зйомки виглядатиме ніби в світловому ореолі. Це добре видно на зображеннях нижче.

Автор: Lily Sawyer


Posted on July 6, 2016 and filed under світло.